从赫本到梦露、从第一夫人到变装皇后，铅笔裙如何成为舒适必备单品？
十足女人味的铅笔裙，一直都是许多人必备的迷人单品，但你知道它的由来，竟然与蛇蝎美人、知性作家，以及电影名星有关连？Vogue追寻铅笔裙引人入胜的历史，带你认识从1900年代初期的起源，到它如何成为大多数女性衣柜中的舒适必备单品。
铅笔裙起源1908年一段颇为奇特的故事。当时成为第一位搭乘飞机的美国女性Mrs Edith Hart O. Berg伊迪丝･伯格夫人，以绳子束住脚踝避免裙子在飞行时翩然飞起，据传，这件事后来掀起了蹒跚裙的风潮。(儘管法国高级订制服装设计师Paul Poiret声称这是自己的发明。)而不管真相为何，在小腿附近大幅变窄、膝盖以下紧贴、脚踝束缚的蹒跚裙，迫使人仅能以小碎步行走。在许多贵妇们纷纷跟上这股潮流后，许多人更将此视为贪婪而扭曲的品味，并无情地嘲笑。不仅讽刺漫画大力抨击这种将外表置于行动力之上的虚荣，纽约和洛杉矶的路面电车更为此增加了「蹒跚裙友善车厢」。幸好，这股风潮的时间并不长，人们终于放下这种刻意限制女性行动力的裙款，选择行动方便且下摆较短的裙子。
而我们现在所知道的铅笔裙，则是在好几十年后的1954年才问世—Christian Dior(迪奥)的H字裙系列裙装为现代女性提供了另一种新的裙型。这种裙款的名称来自于它笔直裙身、稍微强调腰部的造型如同字母「H」，优点在于让女性的双腿显得修长，并使臀部曲线更明显。同时，贴身、流线形的H字裙也为那些对过多布料与浪漫蕾丝设计感到厌烦的人，提供了全新选择。然而，H字裙的前身，其实早就以更「方正」的样貌出现在 1940 年代，最具代表性的例子就是洛琳·白考儿Lauren Bacall在电影《逃亡》中的造型、Cristóbal Balenciaga(巴黎世家)不依赖衬垫或裙撑架，而是依照身体曲线做裁缝的作品，以及其他当代设计师的设计作品。
铅笔裙成了定义1950与1960年代前期的服饰，它可以像Grace Kelly葛丽丝·凯莉在电影《后窗》中穿着莱姆绿色铅笔裙般的奢华时尚、如Sophia Loren苏菲亚·罗兰搭配肩带上衣与紧身夹克散发性感魅力，也能像穿在Audrey Hepburn奥黛丽·赫本身上展现潇洒雅致。而对最有名的铅笔裙穿着者Marilyn Monroe玛丽莲·梦露来说，它更代表了一种美学：能激起投射于女性身上某种情慾的裙子，与紧身毛衣或利落白衬衫搭配，能完美凸显前凸后翘的沙漏型身材。回想一下梦露在《热情如火》中饰演Sugar Kane甜心凯恩时，那最具象征性的扭动式步伐，如同蹒跚裙，穿上铅笔裙也必须用独特的方式走路。
限制步伐、特别强调某些身体部位的铅笔裙，让人很难不将它和性吸引力以及女性力量联想在一起，有如《火爆浪子》里的Betty Rizzo、《广告狂人》里的Joan Harris，还有《朝代》里的Joan Collins，都是令人印象深刻的例子。而当铅笔裙改为皮革或乳胶材质，还能给人性感或平庸（或两者兼具）的印象，想想传奇女神Dita Von Teese或变装皇后Aqua(雅呵雅)ria在《鲁保罗变装皇后秀》中闪亮红色的开场造型！同时，铅笔裙也是在2000和2010年代受欢迎的修身裙的前身——最典型的例子莫过于Kim Kardashian偏爱的紧身布料，和展现身体曲线的服装设计。
1950和1960年代，背面具打褶设计的铅笔裙，因增加了穿着时行动能力，摇身一变成为时尚又实用的女性工作服。时至今日，铅笔裙仍是许多人办公室行头中的重要单品，甚至深受Meghan Markle梅根王妃和蜜雪儿·奥巴马Michelle Obama等公众人物的青睐。可见铅笔裙确实逐渐体现了如设计师Victoria Beckham和Rejina Pyo最近所呈现的中性潇洒风格。
性感或严肃、松懈或精链、被喜欢或被讨厌、从1950年代决定挑战父母的少女，到现代的时尚变装皇后，一次只前进「一小步」的铅笔裙，仍旧跨越了几十年的历史。儘管铅笔裙总是在不同阶段受到行动能力、外观、和性别等不同方面的质疑，不可否认的是，它仍不断激发着设计师们的灵感。一条人人必备的铅笔裙，显然不止是一件普通单品。
